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Mandom Lúcido Ageing Care Oil Control Lotion

14 mai

A Lúcido é uma marca da japonesa Mandom Corporation. Ela tem como target os homens na faixa dos 40 anos que buscam cuidados com a pele e o cabelo.

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A linha é bastante diversificada, tem desde produtos para a face (incluindo barba), corpo, banho, cabelo – com uma linha profissional para salões – e higiene pessoal (gente, tem produtos para o suor forte exalado na área da nuca, nunca reparei nisso!).

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Uma linha que abrange todas as necessidades.

No público-alvo destinado, temos um tipo de pele que, embora ainda tenha uma produção ativa das glândulas sebáceas, já demonstra sinais de desidratação e envelhecimento.

A perda de água transepidérmica começa por volta dos 25 anos, tornando as linhas dinâmicas mais aparentes com o passar do tempo  A desidratação e ressecamento podem também tornar a pele mais áspera e sem elasticidade. Logo, é preciso equilibrar o excesso de óleo, hidratar – volto afirmar sobre a integridade da barreira cutânea- e prevenir que as rugas se instalem de forma progressiva.

Mas alguém pode questionar: eu não tenho 40 anos, logo não preciso deste produto. Bom, não gosto muito de “rotular” cosméticos por faixa etária e gênero, estamos analisando teoricamente, porque sabemos que cada pele é singular.

Há várias classificações para as rugas, como a do Dr. Richard Glogau, que elaborou uma categorização que avalia a pele conforme o fotodano (linhas/ rugas, distúrbios pigmentares, querotoses/ alterações vasculares…).  Podemos incluir ainda a ptose (flacidez da pele).

Um indivíduo de 20 anos já pode demonstrar sinais de desidratação, manchas e linhas enquanto que uma pessoa com o dobro pode ter uma pele radiante e equilibrada. Inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos, grosso modo, genéticos e ambientais, afetam a funcionalidade da pele e podem levar a alterações nos processos fisiológicos de cada um.

Existe um marketing – ultrapassado – que a pele masculina é mais espessa e oleosa ou que a pele oleosa não precisa de hidratação. São conceitos que já foram revistos e atualizados.

Neste estudo, mostra como o uso de hidratante, em especial, com ceramidas, pode ajudar no processo de combate à acne. E deve ser considerado em pacientes tratados com essae distúrbio.

Algo que eu observo bastante é que os homens preferem produtos mais multifuncionais, devido à praticidade e o tempo, e que tenha um sensorial agradável.

A marca Lúcido foi uma agradável surpresa porque responde as expectativas acima. Pelo menos o produto desta resenha: Mandom Lúcido Ageing Care Oil Contron Lotion:

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Frasco de 120 mL.

Alegações: manter a pele hidratada e oleosidade controlada. Possuo um de alta absorção do sebo para um toque sedoso por longo período. Contém Coenzima Q-10 e aminoácidos para repor umidade no estrato córneo e permitir uma pele saudável. Livre de corantes, conservantes e perfume. Contém álcool (etanol).

Indicações: prevenir o de o excesso de oleosidade, ressecamentos, infamações pós-barba (foliculite), acne e queimaduras.

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Tampa Flip-top para melhor dosagem do produto.

A textura é incrível, embora seja uma lotion (loção), a sua consistência lembra um gel siliconado, levíssimo, incolor, viscosidade similar à lágrima, que ao espalhar sobre a pele se desfaz como uma água, parecendo, então, uma loção:

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O produto sai em “gotas” e seis são suficientes para toda a face.

Espalha fácil e absorve incrivelmente rápido, em questão de segundos, a pele fica com o toque que eu mais amo em alguns produtos japoneses: sedoso e atalcado.

Mas para que não gosta de sensação de “esfriamento”, por causa do Hamamelis e Mentol, pode não apreciar.  Geralmente associam essa percepção à limpeza (frescor). É imediata a aplicação e não perdura, sinto mais na área onde fiz a barba. Outro, porém é a presença de álcool  na fórmula, que pode não ser indicado para peles sensíveis. Incluo-me nesse grupo e não tive problemas, mas fica como observação.

Como citado, não tem perfume, mas o odor natural de Mentol. Diria que lembra produtos masculinos mesmo – um pós-barba.

Quanto mais quantidade você aplica, mais esse sensorial aparece, podendo ser usado até como primer, entretanto não tem efeito de “esconder” imperfeições (poros dilatados, por exemplo). Mas é esse sensação, pele macia e sem óleo, minutos após que se apresenta.

O acabamento final facilita o “deslizamento” de filtros solares e pós, por isso, poderia ser utilizado como primer.

A sua praticidade combina com qualquer tipo de produto: já usei após um tônico; depois do serum antioxidante; como balm pós-barba; hidratante; pré-make; até mesmo como uma loção.

Não entra em “conflito” com nenhuma outra textura. Porém, prefiro usá-lo após um serum ou cosméticos mais leves/ líquidas,  porque, como ele tem silicone/absorvente, conferindo essa sensação sedosa, talvez interfira na absorção de outros produtos.

Na lista de ingredientes temos o Dipotassium Glycyrrhizinate – um quasi-drug no Japão  - que proporciona ação anti-irritante e anti-inflamatória. O ativo é bastante utilizado em fórmulas para peles sensíveis, acnepós-barba, etc., inclusive está presente na nova linha da Cetaphil, DermaControl.

Outro ingrediente destacado é a Ubiquinone (Coenzima Q-10) que teria ação preventiva contra os males da radiação solar.  Como neste estudo onde a Q10 demonstrou suprimir a expressão de colagenase em fibroblastos dérmicos após exposição aos raios UV-A. Neste outro, há indícios que a ativo poderia melhorar o aspecto do foto envelhecimento.

Há também Ascorbyl Glucoside, derivado da Vitamina C, também considerado um quasi-drug,com vários efeitos benefícios à pele: antioxidante, clareador, hidratante

Ainda, o aminoácido Acetyl Hydroxiproline, que poderia aumentar a síntese de ceramidas na pele, melhorando a função da barreira e prevenindo ressecamentos e alívios em sintomas de dermatite atópica.

Este ingrediente é encontrado em quase toda a linha da Astalift como o nome de Pico-Collagen: “um colágeno muito menor que o normal, ele pode penetrar na pele por meio de espaços entre as células córneas, atuando dentro da pele para restaurar a elasticidade da pele”.  Aqui vocês poderão ler melhor sobre as pesquisas da empresa.

Na linha Infinesse, da Albion, a Hydroxipropiline é destinada a ajudar no processo de produção de colágeno por meio das células fibroblásticas.

Podemos citar os benefícios do extrato de Soja, como prevenção dos males causados pela radiação solar, entre outros, O Pedro fez um ótimo artigo sobre o ingrediente e eu sugiro como leitura.

O polímero que dá o aspecto “elegante” à pele (macio, sedoso, levemente opaco, sensação de pó… ), é o Methicone Silsesquioxane Crosspolymer. Aliás, recentemente li que a D’altomare, empresa que atua no mercado de soluções em matérias-primas, trouxe ao Brasil o portfólio da alemã Basf, entre eles, novos tipos de silicones, como Dow Corning ES-9801 Hydro Cosmetic Powder: “elastômero de silicone em pó, fácil de usar em diferentes meios, dispersível em água e óleo. Confere sensorial suave e talcado, efeito “soft focus”, absorção da oleosidade da pele e de óleos e fluidos diversos”.

Será que num futuro próximo poderemos contar com filtros solares e outros cosméticos com texturas similares aos asiáticos?

- Lista Completa de Ingredientes:

Dipotassium glycyrrhizate, ubidecarenone, n-acetyl – l-hydroxyproline, l-Ascorbic acid 2-glucoside, hamamelis extract, soy extract, purified water, ethanol, cross-linked silicone-type silicone block copolymers/ Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, trimethylglycine, silicic acid, dipropylene glycol, glycosyl trehalose and water hydrogenated starch hydrolysates of mixture, maltitol solution, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, polyvinylpyrrolidone, carboxyvinyl polymer, l-menthol, Potassium hydroxide, acrylic acid and methacrylic acid alkyl copolymer, edetate disodium, 1.3-butylene glycolfrasco de 120 mL.

Lúcido Ageing Care Oil Control é um produto multifuncional (hidrata, protege, previne) para homens que buscam conforto e praticidade. Textura única, agradável e que permite um acabamento sedoso à pele. Pode ser usado como uma loção, hidratante, pós-barba…

Embora indicados para homens, nada impede das mulheres usarem, no @Cosme tem dois comentários de mulheres que “testaram” a lotion.

O efeito oil-control é sutil, como eu uso outros produtos (filtro e pó) tenho melhores resultados. Entretanto, à noite, aplico ele e deixo por umas três horas, sem usar meus ácido noturno e pude observar que nesse meio tempo, o brilho tarda a aparecer. Só de poder usar um cosmético com ótima espalhabilidade, excelente absorção e com bons ingredientes, sem “afetar” os outros produtos, compensa.

O preço é ainda mais convidativo, por volta de sete dólares!

- Onde comprar:

O meu foi adquirido na Makie Cosmetics e custa  R$20,00 + frete. Na Rakuten está por $ 6.24. Que preferir no Brasil, a Vânia Cosmetics aceita encomendas.

AHA by Cleansing Research Oil Cleansing N

2 mai

AHA by Cleansing Research é uma marca japonesa da BCL Company. É uma linha especifica de limpeza com Alpha-Hidroxiácidos (AHAs) e indicado para quem busca uma pele mais fresca e refinada.

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São várias séries de produtos recomendadas para cada tipo de necessidade: regular, acne, sensitive, formada por limpadores em barra, óleo, gel, espuma, mousse, creme e .

Vocês poderão mais detalhes no site japonês da marca.

O AHA utilizando na composição dos produtos é o Ácido Málico, encontrado em frutas como maçã e pera (olhem o ícone da marca: uma maçã). Ele atua reduzindo a queratinização da pele, melhorando a superfície córnea, mas também pode ser utilizado como regulador de pH e aromatizador. Alguns produtos podem ter também Ácido Lático e Cítrico.

O produto que estou usando é um óleo bem diferente dos que eu já testei: AHA by Cleansing Research Oil Cleansing N:

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Frasco de 145 mL.

Embalagem em frasco com válvula pump que permite melhor economia do produto. Utilize dois “pumps” para toda a face:

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Saída dosadora pump.

Alegações: óleo de limpeza indicado para higienização profunda e renovação da pele. Remove maquiagem, mesmo rímel à prova d’água, células mortas e o sebo oxidado dos poros, prevenindo a formação de comedões.

Pode ser usado sobre a pele seca ou úmida, inclusive durante o banho.

Como afirmei acima, é um óleo diferente, porque tem uma textura mais espessa, amarelada, alguns comentam que lembra um “soro” – sabe a densidade de um mel? – e espalha suavemente sobre a pele, sem precisar esfregar o produto. O melhor é que também não escorre durante a aplicação:

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Um “pump” do produto e vejam como rende.

Utilizo dois “pumps” como indicado e consigo perfeitamente massagear toda a face.

Outra diferença é que pode ser utilizado com a pele úmida como se fosse um sabonete em gel ou líquido. É exatamente assim que parece.

Durante a execução, pode-se perceber o óleo “dissolvendo” o protetor solar e maquiagem, criando uma aparência de emulsão, mas isso é a mistura dos cosméticos com o óleo, porque praticamente não emulsiona quando umedecido com os dedos – não de formar uma consistência mais leitosa – e, após o enxágue, sai completamente da pele, sem deixar resíduos oleosos.

A leitora Makie, por exemplo, usa este produto com a pele úmida, no chuveiro.

Outra característica é que eu não sinto a necessidade de utilizar uma espuma após o enxágue do produto. No site eu não vi a indicação de dupla limpeza. Mas eu aplico um gel de limpeza para concluir a higienização, e ainda, assim, não sinto ressecar a pele.

Como eu já tinha lido resenhas da versão soap, que atua como um peeling químico, fiquei com receio de usar o óleo, prevendo ardência ou repuxamento, mas nada disso aconteceu

O que eu observei foi que, além de remover bem o suor, sebo e cosméticos (filtro e ), também percebi que suaviza a camada mais superficial da pele: meu nariz costuma ficar mais áspero no final do dia, com uma textura mais grossa (células mortas, sebo e protetor solar), e após a limpeza, sinto que a pele fica mais lisa. Porém, é bem sutil, mas para um óleo de limpeza, já considero um quesito positivo.

Para melhor resultado, seria indicado após o óleo, utiliza a espuma ou barra de limpeza da marca.

Não uso maquiagem, mas resolvi fazer um pequeno teste usando alguns produtos da minha mãe (batom, , lápis, sombras, rímel…):

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Alguns itens de maquiagem: batom, pó, sombra…

Apliquei um “punp” de óleo:

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Produto antes de emulsionar.

Em seguida, massageei com a pele úmida:

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Durante a massagem com a pele úmida todo os produtos de maquiagem já se foram.

E, após o enxágue:

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Bastante eficiente, não?

Observem que retirou praticamente tudo. Claro que eu usei pouca quantidade de alguns itens, mas acredito que deu para mostrar a eficiência do produto. No @Cosme, comunidade virtual de cosméticos, o AHA Oil Cleansing N está com boa cotação (4.6) e tem 447 reviews. Muitos confirmam o “poder” dele em remover produtos à prova d’água.

Alguns podem não apreciar o perfume de maçã, mas eu achei bem suave e agradável (adoro odor de maçã!).

O produto não leve óleo mineral, mas óleo de girassol e derivado de óleo de coco. Já utilizei um óleo demaquilante à base de óleo de coco e gostava, o Etude House Real Art Moisture, mas óleo de girassol ainda não tinha experimentado.

A empresa alega que utiliza um óleo híbrido de girassol para facilitar a a combinação com o Ácido Málico, ajudando na remoção de células mortas (queratinócitos) escurecidos e maquiagem mais resistentes.

O óleo de girassol é rico de ácido linoleico, um dos lipídios que compõe o manto hidrolipídico, e excelente emoliente. Este ingrediente pode ajudar na reparação do barreira epidérmica, além de outros benefícios, como ação bactericida, cicatrizante, anti-inflamatório  e até mesmo anticancerígena.

A dermatologista americana Leslie Baumann corrobora que a aplicação tópica de óleo de girassol aumenta os níveis de ácido linoleico na pele (sendo necessário níveis adequados para a manutenção  da saúde da pele), reduz a perda de água trans epidérmica e diminui os sintomas de ressecamento da pele.

Além dele, o produto conta com outros ácidos graxos essências proveniente do óleo de coco, Glicerina (umectante), Ácido Málico, etc.

Na introdução comentei sobre a função do Ácido Málico, Alpha-Hidroxiácido oriundo da maçã. Os AHAs são ácidos orgânicos, extraídos de frutas, leite, cana de açúcar e do arroz. O mais popular e comumente usado é o Ácido Glicólico.

De modo geral, dependendo da concentração e pH, podem agir como agentes hidratantes ou renovador celular e são solúveis em água (hidrófilas).

Como renovadores, agem para que ocorra um aumento de novas células, tornando o estrato córneo mais liso e flexível. Podem também atuar nas camadas profundas para que haja aumento de fibroblastos e síntese de colágeno.

Obviamente não podemos esperar todos esses efeitos destacados num mero limpador. Avaliando a lista de ingredientes, pode-se notar que ambos os princípios (óleo de girassol e ácido málico) estão bem no final da lista, longo, em concentrações menores. Entretanto, o produto cumpre apenas para que a pele tenha uma higienização adequada, desvanecendo impurezas e a camada escurecida ao longo do dia.

Para concluir, é livre de óleo mineral, corantes e álcool.

- Lista Completa de Ingredientes:

Water, coconut oil fatty acid PEG-7 glyceryl, ethylhexyl palmitate, DPG, tetraisostearic acid sorbet -30, Cyclopentasiloxane, glycosyl trehalose, tocopherol, apple juice, hydrolysis hydrogenated starch, carbomer, glycerin, hybrid sunflower oil, polysorbate 60, malic acid, hydroxide K, butyl paraben, propyl paraben, methyl paraben, fragrancefrasco de 145 mL.

AHA Oil Cleansing N é óleo interessante para retirar protetor solar, maquiagem e remover o excesso de sebo e sujeiras da pele. Textura espessa, agradável, sem escorrer, boa espalhabilidade e não deixa filme oleoso após o enxágue.

Quem gostou do Etude House Real Art Moisture, talvez goste mais deste pela eficiência na limpeza, sem ressecar a pele.

E o mais interessante: pode ser usando na pele úmida durante o banho.

- Onde comprar: o meu AHA Oil Cleansing N foi adquirido com a Makie Cosmetics, custando R$ 29,00+ frente. Toda a linha AHA by Cleansing Research também está disponível no site Ichibankao, saindo por volta de R$ 45,70 (convertido para a nossa moeda).

SK-II: o milagre da Pitera

26 mar

SK-II é uma das muitas marcas da americana Procter & Glambe, presente em quase todos os países. Acredito que qualquer um aqui já tenha usado algum produto da P&G, seja de higiene pessoal, limpeza ou alimentos.

Só para citar entre mais de 300 marcas, como Gillete, Koleston, Oral B, Blondor, Pantene, Hipoglós, Duracell, Vick, Ariel, etc. Ela pode ser comparada à outra grande, a L’Oréal.

Claro que um conglomerado como a P&G teria uma marca japonesa, como a SK-II:

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Haruka Ayase, atriz japonesa e ícone de beleza-mor é a “cara” da SK-II no Japão.

Mas, para apresentar a SK-II, temos que conhecer a seu ingrediente exclusivo e assinatura: a mítica Pitera.

Na busca de uma substância natural de skincare que pudesse proporcionar uma pele mais translúcida, os pesquisadores da marca encontraram algo diferente nesta jornada, após observarem as mãos macias e jovens das operárias numa fábrica de saquê, apesar de já serem idosas e enrugadas.

SK-II+produtos2Como alguns devem saber, o saquê é feito pelo processo de fermentação do arroz. O contato constante das mãos dessas senhoras sobre a água de arroz durante a técnica de fermentação foi a “chave” para tal descoberta.

A título de curiosidade, o ácido Kójico, usando como despigmentante em cosméticos, é uma substancia produzida por um cogumelo e usada na fermentação do arroz durante a manufatura do saquê. Uma receita caseira no Japão para clarear a pele consistia em passar o vinho de arroz no corpo e face. Aliás, no tempo da “vovó”, usar água de arroz também era uma “fórmula” para uniformizar a pele. Mas nem vamos entrar em detalhes porque não vejo embasamento para isso.

E assim, após muitas pesquisas, os cientistas da SK-II encontraram e isolaram a levedura – entre mais de 350 tipos – responsável pela “pele cristalina” e a batizaram de Pitera.

O primeiro produto para a pele da SK-II foi a Facial Treatment Essence, que contém mais de 90% de Pitera, e  mantém a mesma fórmula há mais de 30 anos. O primeiro frasco foi lançado no Japão em 21 de Dezembro de 1980.

Um filme institucional feito pelo cineasta Tom Hooper (“oscarizado” pelo filme O Discurso do Rei) narra tal “descoberta”:

O que seria este líquido milagroso?

Segundo Takashi Yoshii, gerente sênior de Marketing da P&G, Pitera não é um simples extrato, mas uma solução metabólica gerada no processo natural de fermentação, ingrediente único que pode aumentar o ciclo natural de renovação da pele. Aliás, são sete os benefícios da Pitera:

- Aumentar o metabolismo e restabelecer o funcionamento “normal” da pele,

- Repor e reter umidade,

- Corrigir a textura da pele,

- Balancear o nível de pH,

- Controlar a produção de hipercromias e proporcionar uma tez mais clara,

- Equilibrar a secreção de sebo natural,

- Suavizar a pele após exposição solar.

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De acordo com a P&G, a Pitera contém componentes que similares à nossa pele, como Fatores de Hidratação Natural (compostos higroscópicas que atraem água para nossa pele e tem, entre eles, a uréia), proteínas, vitaminas, açucares, ácidos orgânicos, aminoácidos e minerais. Devido a tal característica, a Pitera seria um ingrediente biocompativel, neste caso, por se integrar com a matriz extra-celular da pele. Ela é encontrada em todos os produtos da SK-II.

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A extrato fermentado seria natural até no odor, que não é mascarado sinteticamente com perfume e nem álcool.

Pitera é o nome comercial do Saccharomycopsis Ferment Filtrate/ Galactomyces Ferment Filtrate. Por que dois nomes?

O primeiro nome científico da Pitera foi Saccharomycopsis Ferment Filtrate, mas o atual nome científico é Galactomyces Ferment Filtrate. Cabe destacar isso porque vocês poderão ainda encontrar informações sobre os produtos da SK-II com o primeiro nome e acreditar que se trata de outro fermentado.

De acordo com informações obtidas neste blog, durante esforços contínuos da SK-II para entender melhor o fermento que é utilizado para fazer a Pitera, o ingrediente foi analisada por uma empresa européia e, durante análise genética da levedura, descobriu-se que a mesma pertencia ao gênero Galactomyces e não ao Saccharomycopsis. Por isso ocorreu uma atualização na nomenclatura na rotulagem. Mas, ainda segundo a empresa, o ingrediente continua inalterado até hoje.

Enquanto estava pesquisando sobre o ingrediente fermentado, encontrei informações de estudos com ambos os nomes.

Neste primeiro estudo, Pitera (Galactomyces Ferment Filtrate) pode ajudar a fortalecer a função de barreira da pele.

Segundo a presente pesquisa, ela teria vários efeitos benéficos, como, por exemplo, efeitos antioxidantes e indução da produção de Ácido Hialurônico nas células epidérmicas, concluindo que poderia proteger a pele contra danos, como ressecamento e estresse ambiental.

Neste outro estudo, Pitera (Saccharomycopsis Ferment Filtrate) teria ação anti-inflamatória e citoproterora, mostrando capacidade para bloquear a resposta inflamatória, tal como a produção de óxido nitrico inflamatório em macrófagos, que são células fagocitárias. Na pele, elas atuam na cicatrização, digerindo células e proteínas estranhas, para restabelecer o funcionamento.

A grosso modo, o fermentado poderia “acalmar” e proteger a pele de ações oxidativas e inflamatórias ocasionado por agentes externos (danos induzidos pelos raios UVs, ações climáticas, etc…) recuperando, inclusive a pele, de queimaduras solares ou securas ocasionadas pelo frio extremo.

Na verdade, essas evidências não suportam tudo que a SK-II alega para o “milagre” da Pitera. Um ingrediente multifuncional como Niacinamida; ou um anti-irritante como Pantenol e Alantoina poderiam ter resultados iguais? Talvez. Além do fermentado, a marca também trabalha com outros ativos que se assemelham à outra marca da P&G, Olay.

A Sônia Abrão dos cosméticos, ops, Paula Begoun, acredita que é extremamente marketeiro o glamour da Pitera/ SK-II. Ela “detona” os produtos em várias reviews.

Porém, como qualquer “milagre”, é preciso ver para crer, ou melhor, experimentar.

Quem usa há bastante tempo comprova tudo que se fala da SK-II. São depoimentos apaixonados e apaixonantes. Quando me deparei com esse mundo SK-II, pensei: “por que só agora fui conhecer?”.

Não obstante, a marca oferece vários trial-sets para que o consumidor possa conhecer e observar os resultados entre 7 a 14 dias.

Cada set pode trazer a Facial Treatment Essence (75 mL), a Clear Lotion (40 mL), uma peça de máscara e um pacote com 30 algodões:

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Outros:

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A empresa alega que, durante esse curto período, é possível mediar à eficácia da Pitera, sugerindo o uso da sua principal fórmula, a Facial Treatment Essence: melhora na hidratação, textura e maciez, proporcionando um brilho mais saudável e translúcido.

Have you started on your Miracle Journey yet?

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Prateleira da SK-II.

SK-II Facial Treatment Essence:

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Frasco: 30 mL.

É o bestseller da marca e tem a maior concentração de Pitera, logo, as alegações são tudo que vocês leram  até aqui sobre o extrato fermentado: ajuda a equilibrar o ciclo de renovação natural da pele, nutrir, hidratar e controlar o sebum.

Recomenda-se usar a quantidade de uma colher de chá e espalhar, com as mãos, sobre toda a face e pescoço ou com algodão embebido com o produtoSK-II+essence1

Pode ser usada sozinha, duas vezes ao dia, aplicado até na área dos olhos, ou em conjunto com a Clear Lotion, para melhores resultados.

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Almofadas de algodão: macia, não se desfaz durante o uso e não “arranha” a pele.

Indicado para todos os tipos de pele, sem diferença de idade.

É tão líquida, incolor e suave (quase zero de viscosidade que seria desnecessário fotografar), sem proporcionar nenhum tipo de sensação pegajosa, alguns poderiam associar a sua característica como a de uma água termal.

Perfeita absorção, mas ao tocar a pele você percebe uma maciez única. O primeiro registro do produto na pele é esse toque, seja durante ou depois.

Os produtos posteriores deslizam melhor. Aliás, foi uma comparação acima infeliz, porque eu não vejo nada demais na pele quando aplico água termal – opinião subjetiva – em comparação com a Essence, é um sentimento visível.

Como comentei, não tem perfume, apenas o odor natural do produto, algo fermentando, mas incrivelmente suave e sutil.

Não causou nenhum tipo de irritação. Eu aplico até ao redor do orbicular dos olhos. Talvez porque a Pitera tem a capacidade de se adaptar à pele.

A Essence é a chave de entrada para os outros produtos, dependendo de cada problema (manchas, desidratação, rugas…).

Pode parecer “placebo”, mas é uma água que parece ocasionar algum tipo de efeito sensorial. Até uma sensação refrescante eu sinto quando aplico. Deve ser toda essa “mítica” por trás do produto. Eu uso como uma lotion, logo após a higienização. Algumas vezes na semana eu aplico após a Clear Lotion.

Comecei a usar no final de Novembro e continuei, conforme fui ganhando gifts. O que me chamou a atenção foi como “recuperou” a minha pele após uma limpeza profunda. De cara, senti que a mesma, com um aspecto mais áspero, ganhou maciez.

Também tenho ouvidos elogios por causa da face mais clara, mas não posso afirmar que foi por causa da Essence, pois no mesmo período eu descontinuei o uso de Retinoides na minha pele.

Teve uma noite de carnaval que eu “preparei” a pele usando a Essence e a Clear Lotion e, após uma virada turbulenta de festa, a pele não estava nem um pouco fadigada. É uma “água benta”, gente.

- Lista de ingredientes:

Galactomyses ferment filtrate (Pitera), Butylene Glycol, Pentylene glycol, water, sodium benzoate, methyl paraben, sorbic acidFrascos de 75 mL/ 150 mL/ 215 mL/ 325 mL.

SK-II Facial Treatment Clear Lotion:

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Frasco: 30 mL.

Indicado para ser usado como um “tônico”, antes da Essence, pois potencializa a absorção. Como ele tem, além da Pitera, AHAscido Málico, Cítrico e Láctico) e Ácido Salicílico, ajuda a refinar o estrato córneo, removendo as células mortas. É como uma loção “wipe-off”, como, por exemplo, a “clarifying” da Clinique (Passo 2).

Textura líquida, transparente, inodora. Ainda menos viscosa que a Essence. Absorve rapidamente, sem deixar vertígio pegajoso, “some” na pele.

Indicação de uso: umedecer um algodão e aplicar sobre a face e pescoço. 2 vezes ao dia:

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O ideal seria usar todos os dias para observar os resultados de uma pelecristal clear” em suas cinco dimensões: clara, firme, suave, radiante e fina, ou seja, cristalina.

Mas eu prefiro usar em dias que não aplico outros ácidos. Porque, apesar de ter uma porcentagem baixa de ácidos, a loção esfolia suavemente a pele. Acredito que usando conforme indicação do produto, o resultado deve ser incrivel.

Vamos lá:  a pele fica com um toque suave, percebi redução de comedões, ou melhor, amoleceu alguns que foram por água abaixo durante a higienização matinal.

O Pedro, do Cosme Asiacomentou num tweet que o mesmo ocorreu com um milium após o uso diária com a Clear Lotion.

Outro efeito notado é o controle da oleosidade. Quando aplico, percebo que o brilho tarde a aparecer, mas pela manhã, ainda observo o efeito e sem gerar rebote. Fiquei impressionado, porque é uma “água” de produto, sem álcool ou ingredientes que absorvem o sebum.

Não resseca ou irrita a minha pele, mas, como afirmei, não uso combinado com meus ácidos noturnos. Confesso que a combinação dela com o Essence já bastaria na minha rotina noturna, porque gera um equilíbrio de oleosidade e hidratação. Diria que é assim que eu cuido da minha pele para qualquer ocasião onde desejo aparecer com a pele notável.

Além de uma boa concentração de Pitera, tem agentes umectantes (Butylene Glycol , Glicerina e Ácido Hialurônico) que ajudam a prevenir a perda de água para om meio externo, além do mix de ácidos queratolíticos (AHAs e BHA), aumentando a capacidade da pele de absorver ativos.

Excelente, prático e eficaz produto.

- Lista de Ingredientes:

Water, Galactomyses ferment filtrate (Pitera), Butylene Glycol, Polysorbate 20, Glycerin, Sodium Hyaluronate, PEG-150, Cellulose Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Salicylic Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, MethylparabenFrasco de 150 mL.

E ainda não acabou. Eu avisei que a postagem de hoje seria longa e eloquente.

SK-II Skin Signature Mask 3-D Redefining Mask:

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Embalagem com duas peças.

A melhor máscara hidratante que eu já usei. Apenas!

Eu ainda não tinha experimentado as máscaras 3D, que se ajustam perfeitamente à pele. Diferentes das que eu resenhei, esta é dividida em duas partes: superior e inferior de face. Outra diferença é que, ao invés de soro líquido, a máscara SK-II é rica em gel-serum.

A SK-II foi uma das primeiras marcas do mundo a lançar máscaras faciais e a inovar com o conceito de máscaras com duas peças, visando atender diferentes necessidades e particularidades do rosto e a introduzir máscara de material elástico para dar efeito lifting, inclusive, especificas para o contorno dos olhos.

Alegações: ajuda a melhorar a textura da pele e proporcionar firmeza e brilho radiante.

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Embalagem aberta: peça envolta em serum.

Modo de usar: higienizar a pele, aplicar a Clear Lotion e a Essence. Logo em seguida, utilizar a máscara por 15 minutos.

Como comentei nesta resenha, as mascaras asiáticas complementam o ritual de skincare, usadas após as etapas de limpeza e tonificação, e completadas com agentes mais umectantes e anti-age.

Você não precisa retirar o excesso com limpador, pelo contrário, basta massagear o resíduo que ainda não foi absorvido e pronto.

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Duas peças: superior e inferior de face.

Primeiro usei a parte superior e justei na face. Depois conclui posicionando a outra metade:

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É feito de um tecido similar a um plástico que você “abre” sobre a pele. Tem que esticar levemente para fixar no rosto. O fato de ser dividido em duas partes permite melhor ajuste. Tecido confortável e que aderiu melhor que as outras máscaras:

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Selfie macabro.

Tem um gel-serum levemente espesso. O bacana que, diferente das máscaras que são “embebidas” em loções ou soros líquidos – que podem escorrer – está não requer tanto cuidado para aplicar:

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Textura: gel-serum rico em Pitera, Niacinamida, óleo de Oliva e Jojoba.

E quando retira a máscara? Senhor, mesmo após grande parte ter sido absorvido durante o uso, a pele ainda está bastante úmida e precisa massageá-la – por vários minutos – para complementar a sua função.

Fica uma sensação agradável, como se tivesse uma película hidratante sobre a pele.

Vejam, como ainda sobre bastante conteúdo na embalagem. E o que eu fiz? Aproveitei para hidratar a área dos olhos e pescoço:

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Conteúdo interno permitiu aplicar na área dos olhos e pescoço.

É tratamento de “choque”, porque, nossa, nunca tinha usado uma máscara incrivelmente hidratante (“gorda”,entendem?). Imediatamente a pele ganha maciez e viço. O efeito tensor sugerido pela empresa eu não observei, mas eu não tenho flacidez tissular.

No dia seguinte, a pele ainda se manteve muito, mas muito macia mesmo.

Não sofro de ressecamento, no máximo, imediatamente após a higienização, a pele fica com as funções “normais”: oleosidade e hidratação equilibradas.

Minutos após, aumenta só a oleosidade. Se eu tivesse uma pele desidratada, com linhas visíveis de ressecamento, poderia ter um resultado mais expressivo.

Vocês podem complementar com outros cosméticos, mas eu preferi não interferir no resultado e mantive apenas o “básico” para manter a pele com um toque sedoso.

E, como os produtos anteriores, não irritou em nada a minha pele reativa.

Já tinham me alertado que, após experimentar essa “iguaria”, eu ia me tornar mais exigente com produtos similares. É verdade, (ainda) não consigo imaginar nada superior à SK-II Skin Signature Mask 3-D. Já pode desejar para sempre?

Além da “assinaturaSK-II, Pitera, ela tem Niacinamida; vários ingredientes umectantes (Glicerina, Butyleneglycol e Pantenol); extratos e óleos vegetais (Jojoba e Oliva). Ou seja, é uma máscara que vai proporcionar hidratação tanto por efeito oclusivo quanto umectante. Perfeita porque pode fortalecer a função da barreira e melhora a capacidade da pele de atrair e reter umidade. Hidratação intensa.

- Lista de Ingredientes:

Water, Galactomyses ferment filtrate (Pitera), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Acetyl Glucosamine, Isopropyl Isostearate, Isohexadecane, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Extract, Sodium Lauroyl Glutamate, Tocopherol, Polysorbate 20, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Pvp, Sodium Peg-7 Olive Oil Carboxembalagem com seis unidades.

O que posso escrever além de uma mega resenha apaixonada? Que a SK-II salvou o meu verão, pois nunca vivenciei essa estação com uma pele tão “tranquila” e bonita.

Recebo elogios diários de estranhos e clientes no curso sobre a pele clara e lisa. E num perídio onde o meu regime de cuidados foi o mais minimalista possível.

Endosso tudo que eu i sobre a “água milagrosa“, desejo que a Paula Begoun caia num tonel de Pitera e tenha uma Epifania assim como eu. De certo vou entrar no clube “lunáticos SK-II“.

Para ter uma ideia, na @Cosme, a Make up Alley japonês, a Facial Treatment Essence está, até agora, com 4.5 de cotação e tem 7.117 reviews. Tem relatos de pessoas que usam há 8, 10 anos e afirmam que os resultados são progressivos.

Contudo, já informo, são produtos dispendiosos. A SK-II ($K-II?) é uma marca  high end da Procter & Glambe

E os relatos apaixonados viram decepções quando não se consegue manter nos cuidados de skin care. Apostos que muitos leitores vão reagir igual

Todos os produtos podem ser comprados em países do ocidente, ou seja, para quem tem dificuldades com compras asiáticas, todas as informações são encontradas em sites em inglês. São encontrados na Sephora.

Cate Blanchett (não preciso apresentar) é a embaixadora global da marca. Dizem que  a pele dela “pré-Oscar” foi preparada com SK-II:

Cate+Blanchett+SK-II

A dica da estrela: colocar a Essence num spray e borrifar sobre a pele, mesmo com make up. E ela gosta também de manter o frasco no refrigerador para aliviar a pele (nota: tenho observado que várias japonesas amam colocar suas loções na geladeira e eu, agora, faço o mesmo).

E se vocês acham que terminei, esperem até eu apresentar outra marca que também já me conquistou: Lunamer.

Agradeço à Makie por ter me enviado generosas gifts dos produtos - e generosas também são as amostras, sem puxa-saquismo, mas a SK-II sabe como agradar o cliente ou futuro cliente – e digo que ela “criou um monstro” por causa disso…. rs

Gostaria muito de ler outros depoimentos se vocês já usaram algum produto da SK-II.

- Onde Comprar:

Na Makie Cosmetics tem a Facial Treatment Essence e outro produtos da SK-II, inclusive um trial-set. Os preços podem varias conforme a quantidade do produto. Tem na Sephora americana, como já comentei. Podem ser adquiridos também no próprio site da SK-II,disponível nos EUA, Reino Unido, Japão, Malásia, Ásia, Austrália, etc. No Amazon e Ebay há inúmeros vendedores anunciando o “universoSK-II, a ponto de comercializarem até gifts, como samples com frascos de 10, 30 mL.

- Preços:

Facial Treatment Essence pode variar conforme a quantidade por frasco, entre U$ 100.00 (75 mL) a  U$ 275.00 (325 mL). Facial — Treatment Clear Lotion tem o valor médio de U$ 60.00 (150 mL). Skin Signature Mask 3-D Redefining Mask custa U$ 145.00 (seis unidades).

Nivea for Men UV Protector Oil Control SPF 50 PA+++

19 fev

Eu prometi resenha deste protetor solar tem algum tempo, mas é que estou no segundo frasco e conseguindo analisar melhor agora, com o calor destruidor do Rio. nivea+for+men+japan7

Mais uma vez informo que a Nivea, no Japão, é uma marca desenvolvida pela japonesa Kao Corporation (SofinaBioréKanebo…). Então, esperem produtos com qualidade bem diferente daqui.

Como consumidor voraz de proteção solar, posso afirmar que os melhores produtos nesse segmento são os da Nivea Japonesa. E o da resenha de hoje não foge a regra.

Antes de começar, aproveitarei para falar da colher dosadora que mostrei aqui.

Recebi várias mensagens de leitores querendo saber melhor dela. Bom, não tem mistério, basicamente segue a recomendação do FDA, feita em 1978 e mantida até hoje, junto com a Colipa e outros protocolos internacionais de aplicar 2 mg/cm² de filtro solar para obter o FPS indicado no rótulo, como neste estudo.

Segundo o mesmo, a proteção fornecida pelo protetor solar está relacionada com a quantidade de produto utilizado.

Quando aplicado abaixo do sugerido, seja por economia ou por falta de conhecimento – acreditem, isso é muito comum, mesmo na área de Estética eu leio “aplicar uma fina camada de protetor solar…” – há uma redução drástica do FPS.

Comentei sobre isso numa das minhas primeiras postagens no blog, em 2011.

De modo mais simples, para a face, seria uma colher de café cheia ou, conforme o Consenso de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologistas, a regra da colher de chá para rosto, cabeça e pescoço.

Eu conheci a colher por meio do Futurederm, onde eles fizeram um cálculo sobre a dosagem sugerida, dando algo como ¼ da colher de chá apenas para face, não incluindo as orelhas.

Mas na prática vai depender muito da consistência do produto.

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Um filtro em emulsão, loção ou creme, veículo mais denso, são duas camadas finas de proteção. Porém, para filtros mais leitosos e fluidos, pode dar “quase” duas camadas.

Explico: eu aplico filtro em toda a face, então, reaplico novamente o restante do conteúdo. Num filtro mais espesso, como foi o caso do Nov UV Shield  completa perfeitamente, mas, numa versão mais líquida, como Bioré, Sofina e os da Nivea, percebo que termina o conteúdo da colher e não deu para reaplicar em toda a face. Então, acabo usando mais produto para completar e ter uma aplicação homogênea.

Assim, acredito que a melhor sugestão é a indicada por este estudo, a qual eu prefiro fazer: aplicar duas camadas, porque, segundo as informações, ” a dupla aplicação de protetor solar vai ajudar os usuários a aplicar os produtos com uma espessura suficiente para alcançar eficácia no FPS esperado.”.

Não tem erro. Os leigos irão falar “Nossa, que neura!”, mas já estou acostumado.

Para concluir, vocês deveriam ler este artigo onde encontrarão TUDO sobre fotoproteção, inclusivo essas recomendações. Há uma tabela excelente com todos os tipos de agentes de proteção, inclusive talco e argila branca podem agir como filtros inorgânicos na pele.

Agora, vamos ao filtro: Nivea for Men UV Protector Oil Control SPF 50 PA+++ 

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O protetor faz parte da linha For Men, com vários produtos para controle da oleosidade, hidratação, barbear, limpeza, revitalização e balm:

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Alegações: indicado para rosto e corpo. Proteção alta para práticas esportivas e de lazer (podem observar as ilustrações na embalagem). 

Fornece controle da oleosidade, com sílica para absorver o sebo. Agentes hidratantes (Ácido Hialurônico e Lipidure) para prevenir o ressecamento causado pelo excesso de sol.

Textura não pegajosa, sedosa e sem ocasionar efeito esbranquiçado (white cast). Contém filtro inorgânico (Óxido de Zinco) e orgânico (Octinoxate), álcool e fragrância cítrica. Resistente ao suor, a água e ao sebo.

Frasco de 30 ml, com saída dosadora e, como se trata de um filtro líquido, tem esfera para agitar a embalagem antes de aplicar:

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Textura: leitosa e líquida, similar ao Bioré Perfect Milk e menos espessa que o Nivea Sun Protect Mild. Excelente espalhabilidade, porque desliza fácil e absorve rapidamente. E dessas texturas com silicones voláteis que evaporam quase que em poucos segundos após a aplicação:

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Na foto maior, a pele com filtro solar logo após a aplicação, ainda absorvendo. Pode-se notar alguns leves “traços esbranquiçados“, mas que desaparecem quando o produto fixa na pele.

Como é um veículo bastante líquido, usando a colher dosadora, precisei usar mais de  ¼ da colher de chá para completar duas camadas uniformes.

Gostei bastante da praticidade dele. Enquanto que o Nivea Sun Protect Mild eu tenho um pouco mais de trabalho para aplicar homogeneamente e evitar falhas esbranquiçadas, com esta versão, eu não demando muito tempo para realizar, mesmo em camadas duplas.

Acabamento: em poucos minutos, após a aplicação total, a pele ganha um aspecto que pode variar de semi-mate para mate. Toque sedoso, levemente atalcado, que eu adoro.

Mas não fica opaco, diria que proporciona uma cobertura bonita na pele, neutra, porém cuidada.

Há uma quantidade suficiente de álcool, acredito que um pouco menos que o Bioré Perfect Milk, mas é possível sentir durante a aplicação: sensação de esfriamento que deve ser proporcionada também pela essência cítrica. Aliás, a fragrância presente talvez seja apenas para camuflar o odor do álcool e dar um ar de produto masculino, mas é sentida apenas no primeiro instante de aplicação.

Embora seja um produto destinado ao público masculino, pode agradar também as mulheres por ser um filtro solar leve e com acabamento não-pegajoso.

Sempre vão perguntar: é similar ao Bioré Perfect Milk em termos de matificação? Não, como o Bioré Perfect não há, já testei de tudo, acho que ele tem fórmula única. Porém, percebo que hoje nem todos querem um filtro extremamente matificante, preferem entre um aspecto semi-mate para neutro, como se não estivesse aplicado nada sobre a pele.

O Nivea for Men, além de não proporcionar brilho imediato à pele, como uma grande parte de filtros que “prometem” efeito oil control, pode retardar a produção natural de óleo por causa do Óxido de Zinco, talco e silica presentes no produto, dependendo muito do tipo de pele, clima e produtos usados em conjunto.

O que eu espero de um bom acabamento é que ele não ocasione maior quantidade de sebum além do processo natural da minha pele. O Nivea for Men mantém a pele “confortável” neste quesito. Lembrando que este filtro balanceia o controle de óleo com uma função de reter água na pele.

Eu não uso nenhum tipo de adstringente e quando sinto que a pele está ficando um pouco mais oleosa, apenas uso um “mata-borrão” (aplicar lenço de seda ou blotting paper para “sugar” o excesso de gordura).

Acredito que quem gostou do Bioré Perfect Milk, mas não conseguiu usá-lo por causa do ressecamento e efeito oclusivo, possa gostar bastante deste.

Resistente ao suor e ao sebo: é o meu segundo frasco e testando no calor do Rio, percebo que o efeito oil control dele não dura muito, vai depender dos produtos usados anteriormente (como falei, não uso nenhum tipo de adstringente) e temperatura.

Em dia extremamente quente, ele pode atrasar um pouco mais a oleosidade natural, porém, num dia ameno, percebo um aspecto mais agradável, mesmo muitas horas após a aplicação.

Como comentei acima, ele não proporciona um aumento maior da oleosidade natural e isso já basta para mim. Não gosto de usar nada que deixei meu rosto opaco e seco.

Mudei muito meus hábitos depois que conheci a rotina de beleza dos asiáticos. Até gosto de um leve efeito “glossy“.

Como eu aplico um por cima, dura bem mais. Após horas, a pele está integra, sem ficar com estiramento ou aparência carregada que tornam os poros mais aparentes.

Filtros matificantes podem, no final do dia, proporcionar aspecto de pele “desidratada” e isso não ocorre com o Nivea for Men.

Eu tenho uma dica: aplicar um protetor com textura mais cremosa por cima. Vai melhorar esse efeito e breve vou resenhar o meu escolhido.

Após sudorese excessiva ele pode “derreter“, falha que também acontece com o Nivea Sun Protect Mild, mas até em menor grau, porque ele é mais leve na pele, logo, percebo algumas gotículas esbranquiçadas. Só que, no tato, ainda sinto o produto sobre a pele, embora não seja extremamente impermeável quanto o Bioré Perfect Milk.

Make up base: sim. O aspecto sedoso permite aplicação de , conferindo uma cobertura suave, sem “pesar” na pele no final do dia.

White cast: o menor possível. Na verdade, sugerindo que proporcione em peles com fototipo mais alto, porque, mesmo com dupla camada, não vejo palidez exagerada na minha pele. Ele promete um revestimento invisível e, de fato, é possível.

Eu aplico meu protetor solar em pó Naris Up Medicated, e, no meio do dia, reaplico uma fina camada do Nivea for Men sobre a pele e não tenho queixas de efeito esbranquiçado. Ele é realmente muito prática, mesmo para reaplicar.

Oclusão dos poros: muito pouco, diria que é até suave neste ponto. Não tenho reclamações de comedões evidentes com ele, mas, por experiência, hoje reconheço que todos os filtros físicos ou quase físicos que eu uso/usei, geram, em maior ou menor grau, algum comedão.

Simples: fazem barreira (oclusiva) sobre a pele como proteção.

Pode até não parecer tão visível no espelho, mas quando eu faço análise da face com lente de aumento profissional, tem sempre alguns pedindo extração.

Mas, afirmo, o Nivea for Men é bem comodo  e não ocasionou pápula por causa da obstrução dos poros no final do dia, sensação de sufocamento ou ressecamento.

Demaquilante para remoção: por precaução eu sempre uso e indico. Parto do principio que o produto é um cosmético oclusivo, além da quantidade de filtro inorgânico, logo, pode deixar algum resíduo nos poros e causar tamponamento se não for higienizado adequadamente.

Rendimento: pode durar um pouco mais de três semanas, usando na quantidade descrita no início da resenha. Como é um leite bem fluido, requer duas boas camadas para uma proteção eficaz.

O novo frasco tem rendido mais porque uso para reaplicar. Depende muito da minha vontade, mas alterno ele com o Nivea Sun Protect Mild e dá muito certo.

Ingredientes: Óxido de Zinco (UV-A e UV-B), que dispensa maiores apresentações (tem texto meu aqui), e Octinoxate (UV-B).

Vários tipos de silicones (Cyclopentasiloxane e Dimethicones) que vão ser responsáveis pela sedosidade da aplicação, além de proporcionar um acabamento elegante final.

Contém sílica e talco para ajudar a controlar o excesso de sebo.

Ainda conta com principios hidratantes, como Lipidure (Polyquaternium-51), um polímero que, segundo a empresa que o desenvolveu, tem a capacidade de maior retenção de água que o Ácido Hialurônico, logo, pode prevenir o ressecamento ocasionado pelo sol. O Pedro fez um apresentação sobre esse ingrediente.

Outro agentes umectantes como Glicerina e Ácido Hialurônico, este, no caso, o Sodium Acetylated Hyaluronate, que absorve o dobro de água, comparado com o Ácido Hialurônico comum.

Entenderam o motivo de não ter como igualar o Nivea for Men ao Bioré Perfect Milk? A belezura deste post não propõe só a equilibrar o brilho como também reter umidade na pele.

- Lista Completa de Ingredientes:

Water, zinc oxide, cyclomethicone, octamethyltrisiloxane, ethanol, ethylhexyl methoxycinnamate, polymethylsilsesquioxane, dimethicone, talc, methylpentanediol dineopentanoate, glycerin, dimethicone copolyol, silica, PEG-9 polydimethylsiloxyethyl dimethicone , cyclopentasiloxane, acetyl hyaluronic acid Na, polyquaternium -51, lauroyl glutamate (phytosteryl / octyl dodecyl), BG, methicone, cetyl dimethicone copolyol, (alkyl acrylate / dimethicone) copolymer, tocopherol acetate, sulfate, Mg, fragrance - Frasco de 30 ml.

O Nivea for Men UV Protector é mais uma excelente opção para quem busca alta proteção contra os raios UV-A e UV-Bacabamento neutro e sedoso.

A praticidade de aplicação, sem ocluir os poros, somado aos agentes hidratantes, torna-o ainda mais interessante.

E o diferencial? O custo dele pode variar, mas, dependendo do frete, é possível comprar três frascos pelo preço de um “bom” filtro solar vendido no mercado nacional.

Ultimamente estou inclinado a preferir filtros solares  com função “clear water”, que são mais leves, não-pegajosos, sem sensação de oclusão e tem acabamento “soft“.

Nivea for Men UV Protector parece ser a opção mais “clear” da marca, mas pretendo ainda conhecer outros da linha. Aguardem!

Concluo com a mesma certeza que iniciei este post: a Nivea japonesa – by Kao Corporation – produz as melhores linhas de fotoproteção.

- Onde comprar: o meu primeiro frasco foi uma cortesia da Cris, do Cosméticos Japan . Ela está vendendo por R$ 43,00. Na Makie Cosméticos também revende o produto, custa R$ 20,00 + frete. Para quem prefere comprar no Brasil, a Vânia tem do produto para pronta entrega, sai por R$ 63,70. No Japão, custa 609 ienes (algo em terno de R$ 18,00) e no Ebay pode custar US$10.00.

A Pele e a penetração cutânea

12 fev

Olá gente, hoje irei comentar um pouco sobre a permeabildiade cutânea, ou seja, a capacidade de permitir a penetração de ativos na pele.

O texto será um pouco longo, mas, por incrível que pareça, minhas postagens mais “técnicas” atraem mais visibilidade ao blog.

É uma leitura que eu já deveria ter publicada porque mudou a minha percepção de cuidados e cosméticos.

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A pele é um tecido tegumentar e maior órgão do corpo humano. Anatomicamente,está dividida  em duas camadas, Epiderme (superficial) e Derme (intermediária), enquanto que uma terceira camada, Hipoderme, é considerada na literatura atual como Tecido Subcutâneo> Mas todas conferem funções importantes na manutenção do organismo humano:

pele+permeação2

Foto 3D da pele. Laboratórios Vichy.

Por ser um órgão complexo, a pele exerce várias funções importantes no nosso organismo, entre elas, proteção contra os microorganismos agressores; agentes físicos e químicos, perda de água e proteínas para o exterior, além de manter a temperatura corporal, percepção, imunidade, síntese da vitamina D. Desta forma, torna-se imprescindível à sobrevivência humana.

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Fonte:  The pathophysiology of vulnerable skin

Barreira de Proteção e Impermeabilidade:

Feito uma breve introdução, o que nos interessa nesta postagem é entender como ocorre a barreira de proteção da pele e o que a concede como uma “capa” impermeável, biologicamente chamada de impedância.

Nem sempre todos os produtos cosméticos no mercado conseguem cumprir tudo aquilo que prometem, melhor dizendo, os ativos podem ter a sua penetração reduzida nas camadas da pele justamente por causa dessa impedância natural.

Por um lado, a impermeabilidade cria uma barreira eficiente contra agentes exógenos, porém, por outro lado, essa mesma barreira pode também diminuir a absorção de ativos. Em vista disso, a industria de cosméticos está sempre investidos em maneiras de otimizar a entrada de princípios na pele, como o uso de tecnologias de lipossomas, nanotecnologias, bases biocompatíveis, etc.

São vários fatores que colaboram com essa proteção:

- Queratinização: processo pelo qual se formam as proteínas da epiderme, pelos e unhas, que confere uma camada córnea resistente e impermeável;

-pH cutâneo: indicador funcional da pele e ocorre divido a função do ácido lático na superfície da pele, formando um “manto ácido cutâneo” – a pele apresenta um pH ácido, em torno de 4,6 e 5,8 – que contribui para uma ação fungicida e bactericida.

Com o envelhecimento da pele, o pH torna-se mais neutro, colaborando para reduzir  a proteção e permitir o aparecimento de rugas e flacidez.

- Conteúdo lipídico: produzido pelas glândulas sebáceas e formado por triglicerídios, ácidos graxos livres, ceras, colesterol, esqualeno, ceramidas e parafina. Os ácidos graxos fornecem ação fungicida e bactericida enquanto outros regularizam a função da barreira da pele.

Já comentei aqui, inúmeras vezes, como a função da barreira é imprescindível para proteção e integridade cutânea, principalmente para quem sofre de hipersensibilidade e dermatite atópica.

Uma pele com a barreira integra tem menor chance de apresentar alergias, irritações, desidratação e sofre menos com o envelhecimento extrínseco.

Um modelo esquemático que representa muito bem essa “barreira” é o  idealizado por Brick & Mortar para exemplificar o estrato córneo do ponto de vista da permeabilidade: os corneócitos (queratinócitos mortos) são tijolos, enquanto que os lipídios intercelulares atuam como um cimento nas vias ondulosas da epiderme:

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Essa estrutura contém uma mistura de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres e tem papel formador da barreira de proteção e de manutenção da estabilidade da camada córnea.

Este modelo é o difundido até hoje como o mais adequado para a compreensão do arranjo celular para a permeabilidade cutânea.”

Por causa disso, a pele apresenta resistência à impedância maior que os outros órgãos do corpo humano.

O estrato córneo é praticamente impermeável agindo como um limitante para a absorção percutânea. Basta lembrar que até duas décadas, cerca de 70% das substâncias aplicadas na pele não ultrapassam nem esta camada. Foi quando começou a “era” dos Dermocosméticos.

Assim, denomina-se permeação percutãnea quando se deseja que determinadas substâncias penetrem no sistema transdérmico, passando através das camadas da pele até a corrente linfática e sangue, por onde serão transportados até os órgãos e retidos de acordo com objetivos.

Para compreendermos melhor a permeação percutânea é necessário estudar os fatores biológicos, fisiológicos, cosmetológicos e físico-químicos que ajudam ou atrapalham na permeação do cosmético.

No primeiro quesito, podemos citar que um ativo será absorvido pelo organismo por meio de duas vias de penetração:

Via Transdérmica: ultrapassando os estratos da pele, por difusão através das células (transcelular) ou entre as células (intercelular), porém, uma via muito lenta.em função da grande extensão da pele e de sua espessura, pois se deve permear o ativo até acamada mais profunda da pele (atravessa camadas e células).

Via Transnexal: pelos anexos cutâneos, como as glândulas sudoríparas, de menor importância na penetração; e folículos pilossebáceos, zona de maior facilidade de penetração:

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Fonte: Permeação Cutânea in vitro.

Observem que é uma “via sacra” para um ativo penetrar na pele, devido a barreira de “tijolos e cimento”.

Entre os citados, para a permeação ocorrer é necessário que o ativo seja difundido por meio das bicamadas lipídicas intercelulares, “rompendo” essa barreira para que o mesmo chegue nos tecidos mais profundos.

Deste modo, composições lipossolúveis possuem poder de penetração relativamente permeável por se assemelhar com a barreira de proteção e por ter via de penetração nos canais pilossebáceos, os nossos poros.

Nos fatores biológicos, podemos incluir a espessura da epiderme, onde estudos mostram que devido ao afinamento da espessura, ocorre o aumento da penetração de cosméticos.

Uma pele com hiperqueratose tem a permeação dificultada pelo excesso de queratinócitos

Por isso a recomendação de utilizar esfoliantes químicos ou físicos, de 1 a 2 vezes na semana, dependendo da pele, para ajudar na remoção as células mortas no estrato córneo.

Com o tempo, a renovação celular natural torna-se reduzida e há um espessamento da camada da pele, dificultando ainda mais a penetração de ativos, que, em termos de revitalização, devem chegar em camadas mais profundas da derme. 

A redução de lipídios na pele, como o excesso de sebo, torna a permeação mais desejável. Lembrando que a higiene correta, reduz a quantidade de óleo, entretanto, de forma demasiada, afeta a barreira de proteção, atrapalhando não só a permeação como abrindo “portas” para agressões externas.

Além de outros fatores que podem influenciar na permeabilidade, como idade (uma pele mais espessa e desidratada perde a capacidade de receber ativos); região da pele (áreas mais espessas dificultam a absorção); hidratação (uma pele mais hidratada recebe melhor os ativos); exposição solar (o bronzeado, uma forma de defesa da pele contra a radiação UV, contribui para o seu espessamento); fluxo sanguíneo (o aumento da circulação periférica eleva o estímulo e a nutrição celular), etc.

Razões cosméticas, como já vimos nas vias de penetração, podemos citar substâncias lipofílicas (solúveis em lipídios) difundem-se mais rapidamente na matriz lipídica da pele na camada córnea, lembrando que a o estrato apresenta uma barreira semelhante à permeação de substâncias.

Ativos que seguem a lei da semelhança, análagos à ação da pele, como vitaminas, minerais e proteínas – estas, podem varias conforme o tamanho da molécula e lipossolubilidade.

Além de cosméticos que afinam o estrato córneo e procedimentos estéticos, como a limpeza profunda da pele (desengorduramento e desobstrução dos óstios…), manobras de massagem, uso de correntes elétricas (eletrólitos a íons positivos impermeiam facilmente), são mecanismos eficientes para aumentar a permeação de ativos na pele.

Podemos citar dois tipos de exemplo de peles em termos de permeação: a pele lipídica, quando o excesso de sebo e queratina reduzem a capacidade de penetração pelas vias foliculares e glandulares.

O primeiro cuidados num protocolo de estética para uma pele muito oleosa, é reduzir o sintoma seborreico e desobstruir os poros para, então, inciar qualquer outro protocolo, como hidratação, revitalização ou clareamento.

Enquanto que a pele alípica, pode ter a sua capacidade de receber ativos diminuída devido a sua tendência natural à desidratação, comprometendo o mecanismo de umectação da capa córnea. Logo, o protocolo inicial será melhorar a hidratação e criar uma integridade na pele.

De modo geral, o que falamos de uma pele integra é ter o balanço de lipídios e umectação equilibrados para garantir perfeita função fisiológica.

A título de curiosidade, quando observamos a rotina de beleza dos asiáticos, desperta atenção o “ritual” de aplicação de cosméticoscomo escrevi neste post: uso de loções, emulsões, máscaras e soros para “saturar” a pele de umidade, porque quanto mais hidratada for a camada córnea, maior será a permeação de ativos.

O resultado (claro, com efeito digitais também) vocês podem observar isso nas campanhas de cosméticos, onde as modelos apresentam uma pele com “brilho orvalhado” (glossy) sublime:

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Lembrando que a hidratação deve ser endógenas (ingestão de água e alimentos ricos em água) e exógena (cosméticos umectantes e oclusivos).

DVC00174Outro componente do ritual são as técnicas de massagem para ativar a circulação sanguínea e oxigenação da pele, tudo isso para preparar a pele para receber os princípios ativos.

Procurem por Yukuko Tanaka, uma guru da beleza. Ela ensina técnicas de massagem facial, com diversos livros publicados no JapãoSão manobras manuais semelhantes à drenagem linfática que ajudam a levar nutrientes para a pele.

Por muitos anos, procedimentos, como limpeza de pele, uso de eletroterapias (corrente galvânica/iontoforese e eletroporação), massagens faciais, eram necessários quando se falava de permeação percutãnea, em vista que a variedade de cosméticos encontrados no mercado tinha apenas uma função oclusiva, ou seja, atuava apenas de modo superficial.

Para concluir, em relação aos fatores físico-químicos, o peso molecular de um ativo; a concentração; pH compatível, solubilidade (capacidade de uma substância em de dissolver em outra), etc.

Reduzir, por exemplo, o peso molecular de um princípio aumenta a sua razão de superfície “área-volume”.

Isso é bastante interessante para que o princípio ativo não só penetre, infiltrando-se nas camadas da epiderme, como também possa ser absorvido e levado até a derme, a circulação sanguínea  e linfática

Uma substância com baixo peso molecular (PM 100) penetra de 100x a 1000x mais rápida que moléculas de peso molecular alto (PM 400 ou superior).

Com base em estudos de permeação percutânea, ciência deu um passo para adesão de tecnologias como lipossomas, encapsulamentos, nanos ou micronização de ativos

São matérias-primas que permitem carrear substâncias para as células, liberando de forma gradativa e controlada os princípios e, assim, conseguem atravessar a barreira lipofílica, mantendo o ativo intacto até onde se deseja chegar.

Futuramente escreverei sobre cada uma delas, mas para não tornar a leitura muito enfadonha (por favor, espero que não!), citarei algumas marcas de cosméticos que disponibilizam.

O Pedro, do Cosme Asia, nos apresentou a linha de produtos Lunamer, da Fujifilm, com clear nano Vitamina E, estabilizada a 60 nm e nano Vitamina A:

pele+permeação4Eu recebi um gift com a emulsão e vou resenhar mais futuramente.

No mercado nacional, temos várias marcas que utilizam de nanotecnologias, técnicas de lipossomas e encapsulamentos de ativos, como, por exemplo, a Dermatus. Resenhei há pouco tempo um produto da linha Derma Clássico Repair.

A Adcos, tem em seus ingredientes, vários ativos com ácidos graxos livres (compõe 30% da secreção sebácea) e lipossomas, que, por ter alta afinidade com a membrana biológica da pele, permite maior absorção, além de ser biocompatível, biodegradável e atóxico.

O mesmo podemos sugerir da empresa Buona Vita, única empresa nacional que usa bases biocompatíveis: 100% livres de óleo mineral e parabenos e com princípios ativos que se assemelham à estrutura da epiderme,  os ômegas 3, 6 e 9, componentes do manto hidrolipídico, tornando assim,  a sua permeação mais segura e efetiva. 

O Boticário, entretanto,  é pioneira no pais em desenvolver ativos com nanotecnologias e, recentemente, mostrou num estudo sobre uma nanoemulsão de Retinol que, segundo o mesmo “tem maior eficácia terapêutica quando comparada ao uso isolado de tretinoína ou retinol microencapsulado“:

pele+permeação5Linha Active Dermato

Como falei no início do texto, hoje procuro sempre melhorar a forma de penetração, principalmente mantendo os poros limpos, renovando semanalmente o estrato córneo e hidratando-o.

Até fiz o meu primeiro peeling de cristal, porque a quantidade de barreira física que eu estou fazendo para proteger a pele no verão infernal no Rio de Janeiro está ocluindo bastante a pele. E, acreditem, não há cosmético que resolva isso melhor que procedimento manual

Até a próxima!

*Outras fontes consultadas:

- Guia de Produtos Cosméticos. BEZERRA, S. V.; RABELO, T.. Editora: Senac São Paulo.

- Nanocosméticos & Absorção Percutânea – JANSEN, Jocélia – UF Ponta Grossa.

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